LINEで依頼
トイレを流したあとも、便器の中に水が流れ続けている。タンクの奥からは「シュー」という音が消えず、手洗い管からも水が出たままになっている。こうした異変に気づくと、「水があふれないか」「水道代が高くならないか」と不安になるものです。
この記事では、最初にやるべき止水の手順から、症状とタンクの水位を手がかりにした原因の絞り込み、自分で対処できる範囲と業者に任せる境界までを順に整理します。
原因を調べる前に、まずトイレの止水栓を閉めて水を止める
水が流れ続けていると、どこが壊れたのかを先に確かめたくなります。ただ、給水が続いたままタンクのフタを開けたり部品を外したりすると、水が噴き出したり、タンクの外へあふれたりする危険があります。
漏水は昼夜を問わず続くため、そのあいだも水道メーターは回り続けます。東京都水道局も、トイレの水が止まらないときの応急措置として止水栓を閉めるよう案内しています。原因探しは、給水を止めてからで間に合います。
止水栓は便器脇の給水管にあり、時計回りに回して閉める
止水栓は、トイレへ送られる水の量を調整するためのバルブです。多くの住宅では、便器の脇にある給水管が壁または床から出ている付近に取り付けられています。タンク式でもタンクレスでも、給水管がある以上どこかに止水栓は存在します。
形状は主に二種類あります。ハンドルが付いているタイプは手で回せます。溝が切られているタイプは、マイナスドライバーや付属の開閉工具を溝に差し込んで回してください。どちらも時計回り、つまり右へ回すと閉まります。
閉めたら、そこで終わりにせず洗浄レバーを回してみてください。タンクに水が入らず、便器にも水が流れないところまで確かめて、はじめて応急処置は完了です。
ここで戸惑いやすいのが、止水栓を閉めたのに便器へ少量の水が流れ続けるケースです。便器内に残った微量な水がしばらく出続けること自体は故障ではありません。もし1時間以上たっても止まらないようであれば、故障の可能性を含めて次の確認へ進みます。
回した回転数を控えておくと、修理後に元の水勢へ戻せる
止水栓を閉めるときは、何回転させたかを数えておくと後が楽になります。目的は、修理を終えたあとに元の水勢へ戻すことです。
止水栓の開度は、タンクへ水がたまる速さや手洗い管から出る水の勢いに直結します。閉め気味のまま復旧すると次の洗浄までに時間がかかり、逆に開きすぎれば給水音が大きくなったり水はねが起きたりします。
数える余裕がないほど慌てているなら、閉める前にスマートフォンで止水栓を撮影しておくだけでも構いません。ハンドルやマイナス溝の向きが写っていれば復旧の目安になります。溝の位置に油性ペンで小さく印を付けておく方法も手軽です。
復旧のときは一気に開かず、少しずつ回して水位と各部の状態を確かめながら進めます。接続部に乾いたティッシュを当てて湿るかどうかを見ると、目視では気づきにくいにじみも見つけられます。
止水栓が固くて回らないときは、無理に力をかけず元栓を閉める
長年動かしていない止水栓は、内部の部品が固着して回らなくなっていることがあります。ここでプライヤーなどを持ち出し、力任せに回そうとするのは避けてください。
無理に回そうとすると配管を破損させ、漏水による建物への被害が拡大するおそれがあります。タンク内のわずかな漏れどころではない量の水が噴き出します。手ごたえが重いと感じた時点で、いったん手を止めてください。
止水栓が動かないときは、家屋全体の元栓で水を止めます。戸建て住宅なら地面に設けられた水道メーターボックスの中、集合住宅なら玄関脇のパイプシャフト内にあることが一般的です。閉め方は止水栓と同じで、右へ回します。
元栓を閉めると住戸全体の水が止まります。キッチンや浴室も使えなくなるため、家族がいる場合はひと声かけてから作業してください。集合住宅では、共用部のバルブや他の住戸に影響する栓を独断で操作しないよう注意が必要です。位置がはっきりしないときは管理会社へ確認しましょう。止水栓も元栓も閉められない状況であれば、その時点で修理業者に連絡したほうが安全です。
温水洗浄便座や一体型便器は、水だけでなく電気にも注意する
温水洗浄便座やタンクレストイレ、一体型の便器では、同じ空間に水と電気が同居しています。床に水が広がっている、機器の内部から水が出ているといった状況では、感電の危険を意識してください。
温水洗浄便座は電気製品です。異常に気づいたら、すぐに電源プラグを抜いて止水栓を閉め、使用を中止したうえで販売店や工事店、メーカーへ連絡してください。
大切なのは順序です。手や足元、床が濡れた状態で電源プラグへ手を伸ばすのは危険なので、まず周囲の水を拭き取り、乾いた手で触れられる状態を作ってから抜きます。安全に近づけないと判断したら、電源には触れず止水を優先させ、そのうえで専門業者へ相談してください。
コンセントに水がかかった形跡がある、焦げたにおいがするといったときは、その場で使用をやめましょう。内部の電装部品に水がかかった状態で通電したまま使い続けると、故障の範囲が広がるだけでなく、発煙や発火につながるおそれもあります。
出典：一般社団法人日本レストルーム工業会「温水洗浄便座を安全にお使いいただくために」
トイレの水が止まらないときによく見られる4つの症状
給水を止めて落ち着いたら、次は自宅で何が起きているかを整理します。トイレの水が止まらないトラブルは、便器内の流水、タンク内の給水音、手洗い管からの吐水、レバーが戻らない、という4つの見え方に分けられます。
ただし、これらは別々の故障とは限りません。ひとつの不具合から複数の症状が同時に現れることもあります。見えている場所と壊れている場所が一致しない場合がある、という前提を持っておくと原因の見誤りを防げます。
便器の中に細い水が流れ続けている
誰も使っていないのに、便器の内側を伝って細い水が流れ続けている。トイレの水が止まらない症状のなかでも、修理のご依頼としてもっとも多いパターンです。
疑わしいのは、タンクの底で排水口をふさいでいる部品です。フロートバルブ、ゴムフロート、ゴム玉などと呼ばれ、機種によって形も名称も異なります。この部品が排水口に密着しきれていないと、タンクの水が少しずつ便器側へ流れ落ちます。密着を妨げる原因は、ゴムの硬化や変形といった経年劣化、弁と排水口のあいだに挟まったごみ、レバーとつながる鎖の絡みや長さの不足などです。
見落としやすいのが、この症状に給水音が伴う点です。排水側から水が漏れるとタンクの水位が下がるため、給水弁が水位の低下を検知して補給を始めます。その結果、便器内の細い流れとタンク内の給水音が同時に起こります。音がするからといって、給水側だけが原因とは限りません。
タンクの中から「シュー」「チョロチョロ」と給水音が続く
タンクの内部から給水音が鳴りやまない場合、タンクへの給水が終わっていない状態にあります。夜中に数分おきの給水音で気づいた、というご相談も少なくありません。
音の原因は大きく二つに分かれます。ひとつは給水を止める側の部品が閉じ切れていないケース、もうひとつは排水側から水が逃げ続け、それを補うために給水が繰り返されているケースです。
ただし、音の種類だけで部品を決めつけるのは避けてください。同じ「シュー」という音でも、給水弁の不具合と微量の漏れに対する補給とでは、交換すべき部品が変わります。そのため、音だけを手がかりに部品を買い替えても、症状が変わらないことが少なくありません。音に気づいたら、便器の内側に水の動きがないか、タンクの水位がどのあたりで止まっているかをあわせて確かめてください。
タンク上の手洗い管から水が出たままになっている
タンクのフタに手洗い管が付いているタイプでは、タンクへ給水しているあいだ、その水が手洗い管から出る仕組みになっています。通常はタンクが規定の水位まで満たされた時点で給水が終わり、手洗いの水も止まります。
つまり手洗い管から水が出続けているのは、手洗い管そのものの故障ではなく、給水が終わっていないサインです。ここでもタンクの水位が判断材料になります。水位が高いままなら、給水を止める側の不具合が濃厚です。一方、水位が上がりきらないのに給水が続いているなら、タンクの水がどこかから逃げ続けている可能性を考えます。手洗い管だけを見て給水弁の故障と決めつけると原因を取り違えるため、フタを開けて水位を確かめる手順とセットで判断してください。
洗浄レバーが戻らず、大量の水が流れ続けている
レバーを操作したあと、レバーが元の位置に戻らず、便器へ大量の水が流れ続けている場合があります。ここまでの3つと違い、水量が多いぶん、放置したときの水道代への影響も大きくなります。
タンク式のトイレでは、レバーと排水弁が鎖でつながっています。レバーを回すと鎖が排水弁を引き上げ、タンクの水が便器へ流れる仕組みです。レバーが戻らなければ、排水弁は持ち上がったまま、水は流れ続けます。考えられるのは、レバー軸の固着や摩耗、内部ナットのゆるみ、樹脂部分の破損、鎖がタンク内の別の部品に引っかかっているといった状態です。
見分け方はそれほど難しくありません。タンクの水位が低い状態で、レバーから手を離したときに自然と元の位置へ戻るなら、原因はタンク底の栓や鎖の側にあります。戻らないままなら、レバーハンドルそのものの動きが悪くなっていると考えられます。原因の切り分けは、まずこの二つからです。レバーを軽く動かしてみて、手ごたえが渋い、途中で引っかかる、空回りするといった感触があれば、この部分を重点的に確認してください。
タンク内の水位を見れば、給水側と排水側のどちらが原因か絞り込める
症状だけを頼りに「ボールタップが壊れた」と判断すると、部品を交換しても直らないことがあります。原因を絞り込むうえで確かな手がかりになるのが、タンクの中の水位です。水位が高ければ給水を止める側、低ければ水が逃げている排水側と、部品の名前を覚える前にどちらを疑うかを決められます。
フタを開ける前には、必ず止水栓を閉めてください。またフタは両手で扱います。陶器製で見た目より重く、落とせば割れるためです。手洗い管付きのタイプはフタの裏で給水ホースがつながっている機種があるため、少し持ち上げて抵抗を感じたら引っ張らず、接続の有無を確かめてから外します。
水位が標準より高いときは、ボールタップや浮き球など給水側を疑う
タンクの内側には、標準的な水位を示す線が入っています。この水位より明らかに高く、タンク中央に立つ管の上端から水が流れ込んでいるなら、給水を止める機構が働いていない可能性が高まります。
給水を担う部品がボールタップです。古い機種ではアームの先に付いた球状の浮き球が目印になりますが、近年は縦型のコンパクトな給水弁もあるため、外観だけで判断しないほうがよいでしょう。
浮き球があるタイプなら、その場でできる確認方法があります。浮き球をゆっくり手で持ち上げてみてください。水が止まるならタンク内の水が多すぎる状態で、水位の調整で解決する可能性があります。止まらない場合は給水を受け持つバルブの摩耗が考えられ、ボールタップの部品交換が必要です。本体ごと替えるしかないとは限らず、内部の部品交換で直る機種もあります。
ただし水位調整の方法は機種によって異なり、回す方向や調整量を共通の手順として語ることはできません。便器やタンクの品番を確認し、取扱説明書に沿って調整してください。
水位が標準より低いときは、フロートバルブや鎖など排水側を疑う
給水音が続いているのに、水位が標準まで上がらない。この状態は、タンクへ入った水がどこかから逃げ続けていることを示します。
最初に見たいのがフロートバルブと鎖です。タンクの水を抜いた状態で排水口をのぞき、弁のあいだにごみや洗浄剤の破片が挟まっていないか、ゴムが変形していないかを確認します。表面を軽く触ったときに黒い汚れが手に付く、べたつく、ひび割れているといった状態なら、劣化が進んでいると考えてよいでしょう。
鎖の状態も確かめてください。他の部品に絡んで短くなっていると、排水弁がわずかに浮いたままになり、隙間から水が漏れ続けます。反対に長すぎると、レバーを操作しても排水弁が十分に開かず洗浄不良につながります。絡みをほどくだけで解決する例も少なくありません。
近年の機種では、昔ながらの黒いゴム玉ではなく樹脂製の排水弁ユニットを採用しているものもあります。ゴム玉が見当たらないから排水側は関係ない、と判断せず、排水口をふさぐ部品の形は機種ごとに違うと考えてください。
オーバーフロー管のひび割れも、水位が上がらない原因になる
タンクの中央付近に立っている管が、オーバーフロー管です。給水が止まらなくなったときにタンクの外へ水があふれるのを防ぎ、余分な水を便器側へ逃がす安全装置の役割を担っています。
この管が正常なら、水位を判断するものさしとしても使えます。ところが管そのものにひびが入ったり根元から折れたりすると、本来より低い位置から水が便器へ逃げ続けます。タンクはいつまでも規定の水位に届かず、給水弁は水が足りないと判断して給水を続けます。
結果として、給水音が鳴りやまない、便器にも水が流れている、という複合的な症状になります。フロートバルブや鎖に問題が見当たらないのに水位が低いままなら、この管の状態を確かめてください。
ただし確認は目視が基本です。経年劣化した樹脂は見た目以上にもろく、手で曲げたり力をかけたりすると、確認の途中で折ってしまうおそれがあります。ひびや折れが見つかった場合、この部品は排水弁ユニットと一体になっている機種が多く、交換にタンクの取り外しを伴うことがあります。無理に分解せず、修理業者へ相談するのが安全な進め方です。
水位が正常に見えるときは、タンク内の異物やごみ噛みを確認する
水位が高くも低くも見えないのに水が止まらない。このケースでは、部品の破損以外の原因を疑ってみてください。
まず考えられるのが、タンクの中に入れたものが動作を妨げているパターンです。固形洗浄剤の容器、節水目的で沈めたペットボトル、清掃用品の破片などが鎖や浮き球、排水弁に触れると、部品が正しく閉じなくなります。メーカーの点検手順にも、洗浄剤などの異物が入っていないか、節水しようとして何か入れていないかを確かめる項目があります。
もうひとつが、部品への一時的なごみのかみ込みです。ボールタップや排水弁にごみが噛むと、それだけで水は止まらなくなります。断水や水道工事のあと、あるいはタンクを掃除した直後に症状が出たなら、この可能性が高くなります。予防には給水フィルターの清掃が有効ですが、止水栓を閉めてタンク内の水を流してから行わないと、水圧でフィルターが飛び出すことがあります。手順は取扱説明書で確認してから進めましょう。
なお、排水弁からの漏れがごく微量だと、給水弁が一定間隔で少しずつ補給するため、のぞいた瞬間は水位が正常に見えることがあります。止水栓を閉めてしばらく置き、水位が徐々に下がるかどうかを見ると判別できます。
自分で対処できる範囲と、修理業者に任せたほうがよい症状
トイレのタンク部品はホームセンターや通販でも手に入り、機種によっては自分で交換できるものもあります。とはいえ、判断の基準は部品代の安さではありません。
原因と適合部品を確実に特定でき、止水から復旧、そのあとの漏水確認までひと通りできるかどうかが分かれ目になります。ここでは、費用をかけずに試せる確認から、品番が分かれば手を出せる範囲、そして手を止めて相談したほうがよい状態までを段階的に整理します。
異物の除去や鎖の絡み直しなら、部品を買わずに直ることがある
部品を買いに走る前に、費用をかけずに確かめられることがあります。止水栓を閉めた状態で、タンクの中を目で確認する作業です。
チェックしたいのは次の点です。
- 鎖がタンク内の他の部品に絡んでいないか
- 浮き球が壁面や手洗い管、鎖に接触して動きを妨げられていないか
- 排水弁とタンク底のあいだにごみや破片が挟まっていないか
- タンクに洗浄剤の容器や節水用品を入れていないか
- レバーが中立の位置まで戻っているか
これらが原因であれば、絡みをほどく、異物を取り出すといった対応だけで解決する場合があります。部品交換に踏み切る前の確認として、費用も手間もかかりません。
作業の前後で気をつけたいのが、タンクのフタの扱いです。外したフタは便器のフチや不安定な場所ではなく、床に敷いたタオルの上など安定した平面に置いてください。作業中の破損は、修理費用が余計にかさむ原因になります。
部品交換は「品番の確認」と「止水・漏水チェック」ができることが前提
異物や鎖に問題がなく、部品の劣化が明らかな場合は、交換を検討する段階に入ります。ここで最初に必要なのが、便器とタンクの品番の確認です。
同じフロートバルブという名前でも、サイズ、形状、鎖の取り付け位置は機種ごとに異なります。見た目が似ているという理由だけで選ぶと、取り付けられても密着せず漏れは止まりません。品番はタンクや便器の側面に表示されていることが多く、見つからなければ写真を撮ってメーカーの問い合わせ窓口で確認する方法もあります。
交換作業に入る前には、いくつか準備をしておきます。
| 手順 | 内容 |
| 止水 | 止水栓を閉め、レバーを操作してタンクの水を抜く |
| 記録 | 交換前の部品の向き、鎖の取り付け位置と長さを撮影する |
| 養生 | 床にタオルを敷き、外した部品やフタの置き場所を確保する |
| 復旧 | 鎖に適度なたるみを残し、止水栓を少しずつ開けて水位を確認する |
| 確認 | 数回洗浄し、接続部を乾いた紙で拭って漏れがないか調べる |
鎖の長さは、排水弁が自然に完全に閉じる程度のたるみが必要です。ぴんと張れば弁が浮いたままになり、たるみすぎればレバーを操作しても十分に開きません。何コマ分といった数値は機種によって変わるため、交換前の状態を記録しておくのが確実です。
なお、給水弁を分解して内部のパッキンを別の部品で代用するような作業はおすすめできません。水圧を受ける部位のため、組み付けの不良は噴き出すような漏水につながります。
タンクの脱着や床への水漏れは、無理に分解せず業者へ相談する
自分で進めるのをやめ、専門業者へ切り替えたほうがよい状態があります。判断に迷ったときの目安として、次の条件を押さえておいてください。
- 止水栓を閉めても水が止まらない、止水栓そのものから水が漏れている
- 給水管の接続部から水が噴き出している、床が濡れている
- オーバーフロー管や排水弁ユニットが破損し、タンクの取り外しが必要
- タンクや便器の陶器部分にひび割れがある
- 部品の品番や適合が確認できない
- ナットや部品が固着し、通常の力では外せない
- 一度自分で作業したが改善しない、あるいは症状が悪化した
とくにタンクの脱着は、見た目以上に難易度の高い作業です。陶器製のタンクは重く、便器との接続部に使う密結パッキンの取り付けが不十分だと床への水漏れにつながり、集合住宅なら階下への被害にも発展しかねません。床が濡れている場合は、便器に水が流れ続ける症状よりも急を要します。賃貸住宅では、止水などの応急処置をしたあとで管理会社や大家へ連絡します。
依頼先を探すときは、料金の確認も欠かせません。国民生活センターには、広告の「○○円〜」という表示を見て依頼したところ、次々と追加の作業を提案され高額な請求を受けた、という相談が寄せられています。必要な作業は現場ごとに違うため、広告の金額をうのみにせず、出張費や見積り費の有無、基本料金に含まれる作業の範囲を確かめておくと安心です。
水道レスキューPROは、作業料金3,000円から（税別・基本作業料金）、出張費とお見積りは無料で承っています。状況によって料金が変わる場合は作業前に必ずご説明しますので、無理に分解する前にご相談ください。
タンクレストイレは設定と電源を確認し、内部は分解しない
タンクを持たないタイプの便器では、これまで説明してきたタンク内部品の点検がそのまま当てはまりません。洗浄バルブ、センサー、制御基板といった電装部品が連携して洗浄をコントロールしているためです。
まず確かめたいのが、故障ではなく設定や一時的なエラーが関係しているケースです。リモコン操作や自動洗浄のあとに水が止まらないときは、電源プラグを抜いて10秒ほど待ってから差し直すと、内部の基板が初期化されて改善する場合があります。人がいないのに数分おきに流れるなら凍結防止の間欠流動、ずっと流れ続けているなら同じく凍結防止の流動方式が入になっていることも考えられます。冬季や引っ越しの直後なら、設定を見直す価値は十分にあります。
ただし、こうした手順は機種ごとに定められたものです。すべてのタンクレストイレが電源を抜けば止まるわけではないため、取扱説明書やメーカーのサポート情報で自分の機種の手順を確認してください。
改善しない場合は、止水栓を閉めたうえで、内部を分解せずメーカーまたは修理業者へ依頼します。電装部品や洗浄バルブを誤って傷つけると、修理の範囲が広がりかねません。なお10年以上使い続けている温水洗浄便座は、メーカーによる有料点検や買い替えを検討する時期にあたります。電気部品の劣化による発煙や発火を防ぐための目安と考えてください。
出典：一般社団法人日本レストルーム工業会「温水洗浄便座の買い替えの目安を教えてください。」
トイレの水が止まらないときによくある質問
トイレの水が止まらないというご相談では、原因や修理そのもの以外にもよく聞かれることがあります。いずれも判断に迷いやすい点ですので、業者へ連絡する前に目を通しておくと動きやすくなるはずです。
止水栓を閉めたのに、便器へ少しずつ水が流れています
給水が止まっても、タンクや便器に残った水がしばらく流れ出ることがあります。水位が下がりきったところで自然に収まるなら心配はいりません。1時間ほど様子を見ても細い流れが続くようなら、タンク底の栓が閉じきっていない可能性があります。いずれにせよ給水は止まっており、水道代が増え続けることはないので、あわてず点検を進めてください。
修理が終わるまで、トイレを使うことはできますか
止水栓を閉めたままではタンクに水がたまらず、洗浄はできません。使うときだけ止水栓を開けてタンクに給水し、流し終えたらすぐ閉める。この操作を繰り返せば、修理を待つあいだも使えます。開けたままにすると漏水が続くので、流し終えたら必ず閉めてください。
賃貸住宅ですが、自分で部品を交換してもよいですか
まずは管理会社か大家への連絡が先になります。設備の修理費用を誰が負担するか、どの業者へ頼むかは契約によって決まっていることが多く、無断で交換すると費用を請求できない場合があります。止水栓を閉めて被害を広げない対応までは自分で済ませ、そのうえで指示を仰ぐのが確実です。夜間などで連絡がつかないときは、症状を写真に残しておくと後の説明がスムーズです。
トイレの水が止まらないときは、止水と原因の切り分けを落ち着いて進めよう
トイレの水が止まらないときは、止水栓を閉めて給水を止めれば、それ以上の被害と水道代の増加を抑えられます。あとは水位と症状から原因を絞り込み、手に負えないと感じた時点で無理をせず、修理業者に相談してください。
