トイレを流したあとも、タンクの中で給水音がいつまでも続いたり、便器に水が細く流れ込み続けたりする。こうした症状の原因は、トイレ全体ではなくタンク内部の部品に潜んでいることがほとんどです。

この記事では、タンクの仕組みから水が止まらない原因、放置したときのリスク、自分で直せる範囲と業者に任せるべき状況までを、順を追って解説します。

トイレタンクの仕組みと主な部品の役割

水が止まらない原因を探るなら、まずタンクの中で何が起きているのかを知っておくとスムーズです。タンク内では複数の部品が連動し、水を溜める動きと流す動きを切り替えています。ふだんは目に触れない部分ですが、構造そのものは決して複雑ではありません。

それぞれの役割をつかんでおけば、どこが不具合を起こすと水が止まらなくなるのかも、自分でイメージしやすくなります。ここでは一連の動きと、点検時に必ず確認することになる主要部品を整理しましょう。

レバーを引いてから水が止まるまでの流れ

タンク式トイレが洗浄水を流す仕組みは、レバーを操作したときの一連の動きで成り立っています。

レバーを引くと、タンクの底にあるフロートゴム（フロートバルブ）が持ち上がり、排水口が開いて、溜まっていた水が便器へ一気に流れ込みます。水位が下がると、水面に浮いていた浮き球も一緒に下降。この動きに連動して、ボールタップが給水を始めます。

便器への排水が終わると、フロートゴムは再び排水口をふさぎ、タンクに水が溜まっていきます。水位が一定の高さまで戻れば、今度は浮き球が上がってボールタップが給水を止め、次に流すための水が満たされた状態で待機する仕組みです。

この給水と排水を切り替える動きのどこかがうまく働かなくなったとき、水が止まらない状態に陥ります。

タンクの働きは、「水を入れる給水」「水を流す排水」「ちょうどよい量で止める水位の維持」という3つに分けて考えると整理しやすくなるでしょう。どの役割でつまずいているかがわかれば、原因の部品も自然と絞り込めます。

給水を担うボールタップと浮き球

給水側の中心となるのが、ボールタップと浮き球です。

ボールタップは、タンクへ水を送り込み、適切な水位になったら給水を止める部品です。タンクの外の給水管とつながっており、便器を流したあとの給水や、手洗い管へ送る水の出し止めも、ここで行われています。水位を判断する役割を担うのが浮き球で、多くはプラスチック製の球体。水面に浮かんで上下し、その位置をボールタップへ伝えます。

浮き球が上がればボールタップは閉じ、下がれば開く。この連動によって、水位が一定に保たれる仕組みです。どちらも水位調整の要となる部品で、消耗品としての性質を持つため、長く使ううちに少しずつ劣化していきます。

排水口をふさぐフロートゴムと鎖

排水側で重要なのが、フロートゴムと、それにつながる鎖です。

フロートゴムは、タンク底の排水口にはまっている黒いゴム製の栓で、洗浄後に排水口をふさいでタンクに水を溜める役割を持ちます。レバーと鎖でつながっており、レバーを引くと鎖が引き上げられ、フロートゴムが持ち上がって排水口が開く仕組みです。新しい製品では、ゴム玉ではなくプラスチック製の排水弁になっているものもあります。

ゴム製のものは経年で劣化しやすく、硬化やひび割れ、変形が起きると排水口にすき間が生じます。鎖の長さや絡まり具合も、フロートゴムがきちんと閉じるかどうかを左右する要素です。鎖が短すぎても長すぎても、フロートゴムは正しく動かなくなります。

水位を逃がすオーバーフロー管

タンクの中央付近に立っている筒状の部品が、オーバーフロー管です。

これは、何らかの理由でタンク内の水位が上がりすぎたとき、あふれる前に余分な水を便器側へ逃がすための管。給水が止まらず水位が上限を超えると、この管の中へ水が流れ込み、便器へ排出されます。

つまり、タンクから床へ水があふれていなくても、便器の中では水が流れ続けることがあるわけです。管の側面には標準的な水位を示す線が記されており、原因を切り分けるときの基準として役立ちます。下側はフロートゴムよりさらに下で便器側の管につながっているため、管そのものにひびや欠けがあると、タンクが正しく水位を保てなくなります。

トイレタンクの水が止まらない原因

仕組みを押さえたら、いよいよ原因の特定です。やみくもにふたを開けて部品を触る前に、タンク内の水位を確認すると、原因の見当をつけやすくなります。水が止まらない症状は1つではなく、どこで水が流れているかによって、疑うべき部品が変わってくるのです。

水位が高いか低いかによって、給水側と排水側のどちらに問題があるのかも大まかに分けられます。ここでは水位を起点に、よくある原因を症状とあわせて1つずつ見ていきましょう。

症状と水位、疑われる部品の関係を、先に表で整理しておきます。

症状	タンク内の水位	疑われる部品	主な対応
手洗い管から水が出続ける	高め	ボールタップ・浮き球	引っかかり直し・交換
便器内に水が流れ続ける	低め	フロートゴム・鎖	ズレ直し・交換・長さ調整
タンク内で給水音が続く	高い・低いの両方	水位を見て給水側か排水側かを判断	水位を基準に切り分け
レバーが戻らない	低め	レバー・鎖	絡まり直し・レバー点検
水位が低いのに流れ続ける	低い	オーバーフロー管の破損	業者へ依頼

それぞれのケースを、以下で順番に掘り下げていきます。

症状を確かめてタンク内の水位を確認する

原因を切り分ける第一歩は、症状の確認と、タンク内の水位チェックです。

水が止まらない症状には、タンク内で給水音が鳴りやまない、便器に水が細く流れ続ける、手洗い管から水が出続ける、といったパターンがあります。まずは自分のトイレがどの状態にあたるかを確かめましょう。

次に、止水栓を閉めてからタンクのふたを外し、水位を見ます。標準的な水位の目安となるのが、オーバーフロー管に記された水位線（基準線）です。

この線より水位が高ければ給水側、低ければ排水側に原因がある可能性が高く、確認すべき部品を絞り込めます。

手洗い管から水が出続けているケースでは、給水を止めるボールタップ側の不具合であることが多く、この時点で給水側に当たりをつけられます。症状から大まかな方向を、水位から具体的な部品を。この二段構えで見ていくと、迷いにくくなります。

タンクのふたを開けたあとは、次の順番で見ていくと確認しやすくなるはずです。

オーバーフロー管の水位線と、いまの水位を見比べる
浮き球が引っかからず、自由に上下するかを確かめる
タンク底のフロートゴムが排水口に正しくはまっているかを見る
レバーとフロートゴムをつなぐ鎖の絡まりや長さをチェックする

この流れなら、給水側から排水側まで順を追って見落としなく確認できます。

なお、レバーを操作していないのにタンク内で流水音がする場合は、配管や手洗い管の接続部に使われたパッキンの劣化、手洗い管へつながるホースの穴なども疑われます。部品だけでなく、こうした接続部の状態もあわせて見ておくと安心でしょう。

水位が高いときはボールタップ・浮き球の不具合

水位がオーバーフロー管の高さを超え、管の中へ水が流れ込んでいる場合は、給水が止まりきっていない状態です。

このときに疑いたいのが、ボールタップと浮き球。浮き球が水位どおりに上がっても、ボールタップが閉じきらなければ、給水は続いてしまいます。

浮き球そのものに原因があることもあります。タンクの壁や他の部品に引っかかって正しく上がらない、あるいは破損して正しく浮かなくなっているケースです。浮き球が水位どおりに動かないと、ボールタップへ正しい情報が伝わらず、給水を止められません。

引っかかりが原因なら、位置を直すだけで給水が正常に戻ることもあります。一方、浮き球が破損している場合は交換が必要です。

水位が低いときはフロートゴム・鎖の不具合

水位が標準より低く、便器側へ水が流れ続けている場合は、排水側に原因があると考えられます。

代表的なのが、フロートゴムの劣化やズレ。ゴムが硬くなったり変形したりすると排水口を密閉できず、すき間からタンクの水が便器へ抜け続けます。排水口とゴムの間にゴミや異物が挟まっているときも、同じように水が漏れてしまいます。

鎖の不具合も見逃せません。鎖が短すぎるとフロートゴムが少し浮いた状態になり、排水口を完全にふさげなくなります。絡まりによって、フロートゴムが閉じきらないこともあるでしょう。

鎖は短すぎても長すぎても不具合につながります。玉2つ分ほどの、適度なたるみを保つのが目安です。

オーバーフロー管の破損で便器側へ水が逃げる

部品単体だけでなく、オーバーフロー管そのものの破損が原因になる場合もあります。

オーバーフロー管にひびが入ったり、根元から折れたりすると、本来の上限より低い位置から水が便器側へ流れ込みます。すると、ボールタップや浮き球が正常でも、給水がいつまでも続いてしまうのです。オーバーフロー管はタンク内の水位を保つ役割を担うだけに、ここが損なわれると水位そのものが安定しなくなります。

水位が低いのに便器へ水が流れ続けている場合は、この管の破損も原因の候補に入ります。このタイプの不具合は、タンク内の部品調整では直りません。管の交換にはタンクの取り外しを伴うことが多く、対応の難易度は一段上がります。

レバーの戻り不良で水が流れ続ける

意外と見落としやすいのが、レバー周りの不具合です。

レバーが押した位置のまま戻らなくなると、鎖が引かれた状態が続き、フロートゴムが持ち上がりっぱなしになります。その結果、排水口が開いたままになり、水が便器へ流れ続けてしまうわけです。

原因として挙げられるのは、レバーの軸の劣化や引っかかり、内部の鎖の絡まりなど。レバーを回したときに手応えがない、うまく回らないといった違和感があれば、軸の破損や、レバーによってフロートゴムが半開きになっている可能性を疑います。節水のためにタンクへ入れたペットボトルなどが部品の動きを妨げ、レバーや鎖の動作を邪魔しているケースもあります。

水が止まらないまま放置すると起こるリスク

タンクの水が止まらなくても、床が水浸しになるわけではないため、つい後回しにしてしまいがちです。しかし、見えないところで水は流れ続けており、放置するほど負担は大きくなります。水道代だけでなく、住まいそのものに影響が及ぶこともあるのです。

具体的にどのような影響があるのかを知っておけば、すぐ動くべきか、少し様子を見てよいのかの判断もしやすくなります。ここでは、放置によって起こりうる主なリスクを整理しましょう。

流し続けることで水道代が大きく増える

最も直接的な影響が、水道料金の増加です。

タンクや便器で水が流れ続けている間も、その水は水道メーターを通って計測されています。少量のチョロチョロでも、止まらないまま1日中、何日も続けば、使った覚えのない水量が積み上がっていくわけです。

「いつもより明らかに水道代が高い」と感じて、初めて異変に気づく人も少なくありません。水は留守の間も夜間も流れ続けるため、気づいたときには思いのほか大きな金額になっていることもあります。原因の特定に時間がかかりそうなときほど、まず給水を止め、無駄な使用を抑えておきましょう。

故障箇所によっては床や階下への水漏れにつながる

水が止まらない不具合のすべてが、便器内だけで完結するわけではありません。

原因がタンクの割れや給水管の接続部のゆるみなど、タンクの外につながる箇所にある場合は、水がタンクの外へあふれ、床を濡らすおそれもあります。

集合住宅では、床にしみ込んだ水が階下へ伝わり、近隣との漏水トラブルに発展しかねません。こうした被害は修理費だけでなく賠償の問題にもなり得るため、外への水漏れが疑われるときは特に早い対応が求められます。

さらに、床下まで水が回ると、木材が腐食したり、電気設備に影響が出たりするおそれもあります。被害が住宅全体に広がってしまう前に、早めの対処が肝心です。

不具合を放置すると他の部品の劣化も進みやすい

ひとつの部品の不具合を放置すると、ほかの部品にも影響が及びやすくなります。

タンク内の部品は、多くが同じ時期に取り付けられ、同じように年数を重ねてきたものです。ボールタップやフロートゴムといったゴム・樹脂部品は消耗品で、経年で劣化が進んでいきます。

そのため、一カ所の不具合に気づいたときには、ほかの部品も寿命が近づいていることが少なくありません。早めに点検すれば軽い調整や部品交換で済んだものが、放置の末に複数の部品が傷むと、まとめて交換が必要になり、手間も費用もかさみがちです。

自分で直せるケースと修理方法

原因の見当がついたら、次は自分で対処できるかどうかの判断です。鎖の絡まりや浮き球の引っかかりのように、部品交換を伴わない軽い不具合なら、特別な工具がなくても直せることがあります。部品を交換する場合も、種類によってはホームセンターなどで入手可能です。

ただし、どの作業でも共通して大切なのが、始める前に給水を止め、安全を確保しておくこと。ここでは準備の手順から、自分で対応しやすい直し方までを順番に紹介します。少しでも手に負えないと感じたら、無理をせず、次の章で取り上げる業者への依頼に切り替える判断も大切です。

作業前に止水栓を閉めて電源プラグを抜く

タンク内の作業に入る前に、必ず済ませておきたい準備が2つあります。

1つは、止水栓を閉めて給水を止めること。止水栓はタンクの横の壁や床の近くにあることが多く、マイナスドライバーで回すタイプとハンドル式があります。閉めるときは、あとで元の水量に戻せるよう、何回転させたかを覚えておきましょう。止水栓が見つからない場合や固くて回らない場合は、水道メーター周りの元栓を閉めます。

もう1つは、温水洗浄便座を使っているなら、電源プラグを抜いておくこと。水回りでの作業になるため、感電や故障を避ける狙いがあります。水が止まらない原因が便座側のエラーにある場合は、プラグを抜いて一度リセットすると症状が改善することもあります。抜いたプラグは、先端がぬれないようビニール袋で包んでおくと安心です。

2つの準備を済ませてから、タンクのふたを外します。ふたは陶器で重く、手洗い管付きの場合は裏側にホースがつながっていることもあるため、ゆっくり持ち上げてください（※ホースがナットやクリップで固定されている場合は、隙間から手を入れ、接続を外してからふたを持ち上げます。無理に引っ張ると破損の原因になるため注意してください）。

作業に使う道具は、止水栓を回すマイナスドライバーと、部品交換用のスパナ、そして交換する部品くらいです。あらかじめ手元にそろえておくと、途中で中断せずに進められます。

鎖の絡まりや浮き球の引っかかりを直す

比較的かんたんに対処できるのが、鎖や浮き球の引っかかりです。

鎖が絡まっていたり、ねじれてフロートゴムが閉じきらなかったりする場合は、絡まりをほどき、フロートゴムが排水口に正しくはまる状態へ戻します。鎖はピンと張りすぎず、適度なたるみを持たせるのが目安です。

浮き球がタンクの壁や別の部品に引っかかって動けなくなっているときは、位置を直すだけで給水が正常に戻ることもあります。節水目的でタンクへ入れたペットボトルなどが干渉しているなら、思い切って取り出してしまいましょう。

浮き球の位置を直すときは、付け根の支持棒（アーム）を強く曲げないように気をつけてください。無理な力をかけると変形したり折れたりして、かえって水位がずれてしまうことがあります。

フロートゴムのズレを直す・交換する

フロートゴムが原因のときは、状態に応じて対応を変えるのが基本です。

ゴムが排水口からズレているだけ、あるいは異物を挟んでいるだけなら、位置を直し、ゴミや水垢を取り除けば改善することもあります。

劣化が進んでいる場合は交換が必要です。フロートゴムを触ったときに指が黒くなるようなら、ゴムが劣化しているサイン（※確認の際はゴムの汚れが付着するため、ゴム手袋の着用をおすすめします）。交換する際は、メーカーや品番、サイズの合った部品を選びましょう。適合しない部品を取り付けると、水漏れが直らなかったり、かえって悪化したりするおそれがあります。

部品はホームセンターなどで入手できますが、購入前に型番を確認しておくと、選び間違いを防げるでしょう。

交換そのものは、次の手順で進められます。

止水栓を閉め、レバーを引いてタンクの水を抜く
レバーとフロートゴムをつなぐ鎖を外す
オーバーフロー管からフロートゴムを取り外す
同じ形状・サイズの新しいフロートゴムを取り付ける
鎖を戻し、玉2つ分ほどのたるみになるよう長さを整える
ふたを戻して止水栓を開け、水を流して水漏れがないか確かめる

フロートゴムには丸い形と半球型があるため、取り外した古いものを店に持参し、同じ形を選ぶと失敗しにくくなるでしょう。

ボールタップや浮き球の水位を調整する

水位が高すぎてオーバーフロー管から水が逃げている場合は、水位の調整で改善することもあります。

ボールタップには水位を調整する仕組みがあり、浮き球の位置やアームの角度を変えることで、給水を止める高さを変えられます。目安となるのは、オーバーフロー管に記された水位線（基準線）です。

調整の方法は、ボールタップの形によって変わります。水位調節リングが付いているタイプは、リングを回して高さを変える仕組みです。一部の製品（水位調節リングが付いているタイプ）では、リングを90度回すごとに水位がおよそ8mm動く仕様になっています。リングがないタイプでは、浮き球の付け根にある支持棒を、水位が高いときは下に、低いときは上に、少しずつ曲げて調整する方法です。

ただし、浮き球が破損していたり、ボールタップ自体が劣化していたりする場合は、調整では直らず交換が必要になります。無理に部品を曲げると破損につながるため、力の入れすぎには注意してください。

水道業者に依頼すべきケース

自分でできる対処には限界があります。給水管を外す部品交換や、タンクの取り外しを伴う作業は、知識や工具がないまま進めると、水漏れの悪化やタンクの破損を招きかねません。結果として、自分で直すつもりが、かえって余計な出費につながることもあるのです。

原因がどうしても特定できないときも同様でしょう。こうした場合は、早めに水道業者へ任せたほうが結果的に安全で、費用を抑えられることもあります。ここでは、業者依頼の目安となる代表的なケースを挙げます。

ボールタップ交換やオーバーフロー管の破損

部品交換の中でも、難易度が高いものは無理をしないほうが安全です。

ボールタップの交換は、給水管との接続部を外す作業を伴います。ナットの締め方やパッキンの状態が適切でないと、新たな水漏れの原因になりかねません。止水栓や給水管が古い、ナットが固着しているといった場合は、特に慎重さが求められます。

自分で交換するなら、給水管のナットを緩めて古いボールタップを外し、新しいものへ付け替える流れです。具体的には、手洗い管や補助水管を外し、タンクと給水管をつなぐナットを緩めて本体を取り出し、新しい部品にパッキンを取り付けてから元どおりに組み直す、という工程をたどります。手順が多く、パッキンの付け方ひとつで水漏れが起きるため、慣れていないと難しく感じる作業です。固着したナットがどうしても外せないことも珍しくありません。少しでも不安があれば、複数の業者から相見積もりを取ったうえで依頼すると、費用の面でも納得して任せられます。

オーバーフロー管の破損は、さらに難易度が上がります。多くの場合、修理にはタンクの取り外しが必要で、陶器のタンクを傷つけるリスクも。こうした作業は、業者に任せるのが無難でしょう。オーバーフロー管は便器側の管とつながる位置にあるため、交換のときにはタンクと便器をつなぐ部分のパッキンもあわせて見直す必要があります。部分的な対処では再発しやすい箇所だけに、確実に直すなら専門の手にゆだねたほうが安心です。

タンクレストイレや止水栓が固いケース

トイレの種類や状態によっては、そもそも自分での点検が向きません。

タンクレストイレは、ここまで紹介してきたタンク式とは構造が異なります。電気的な制御で給水を調整しているため、ボールタップやフロートゴムを点検する手順は当てはまりません。不具合が起きたときは、メーカーや専門業者へ相談するのが基本です。メーカーの問い合わせ窓口は、取扱説明書やメーカーの公式サイトで確認できます。一般の修理業者では対応が難しいことも多いため、まずはメーカーへ相談すると確実でしょう。

止水栓が固着して回らないときも、無理は禁物。力任せに回すと止水栓や配管を破損し、かえって大きな水漏れにつながる可能性があります。その場合は止水栓にこだわらず、水道メーター周りの元栓を閉めて給水を止め、業者の到着を待つのが安全です。

確認しても原因が特定できないとき

水位や各部品を確認しても原因がはっきりしない場合は、そこで作業を止めるのが賢明です。

タンク内の複数の部品が同時に劣化していることもあれば、原因が給水管や止水栓、温水洗浄便座など、タンクの外側に潜んでいることもあります。なかには、床下や地中に埋まった配管の劣化が原因というケースもあります。こうした場所は目で確かめられないため、原因を突き止める段階から専門業者の手が必要です。素人判断で分解を進めると、かえって状態を悪化させてしまいかねません。

「どこを見ても原因がわからない」「直したつもりが改善しない」。そんなときは、早めに専門業者へ相談したほうが、結果的に時間も費用も抑えやすくなります。早い段階で見てもらえば、被害が広がる前に、最低限の作業でトラブルを収められることも少なくありません。

トイレタンクの水が止まらないトラブルのよくある質問

ここまで原因の探し方から対処の判断までを見てきましたが、いざ自分のトイレと向き合うと、細かな疑問が浮かんでくるものです。費用や部品の寿命など、対応を決めるうえで気になる点は、あらかじめ知っておきたいところでしょう。

費用の目安、よく聞く節水ボトルの影響、部品の寿命など、検索でも見かけることの多い質問を最後にまとめました。本編で詳しく触れなかった点を補う形で、順番に答えていきます。

修理にかかる費用はどれくらいが目安ですか？

費用は、原因となった部品と作業範囲によって幅があります。

軽い調整で済む場合は数千円程度から。部品交換が必要になると、部品代に作業費が加わります。タンクの取り外しを伴う作業ほど、費用は高くなる傾向です。部品ごとのおおよその目安は、次のとおりです。

作業内容	費用の目安
ボールタップ・浮き球・フロートバルブの交換	8,000〜35,000程度
オーバーフロー管の交換（タンク取り外しを伴う）	18,000〜25,000円程度

これに加えて、出張費や部品代が別途かかる場合もあります。料金体系は業者ごとに異なるため、作業前に見積もりで総額を確認しておくと安心です。

依頼先を選ぶときは、提示された金額に何が含まれているかを確かめておくと、想定外の出費を防げます。見積もりや相談の段階で、次のような点を押さえておきましょう。

出張費・見積もり費・キャンセル料がかかるか
部品代を含めた総額で説明してくれるか
水道局指定工事店（指定給水装置工事事業者）かどうか
作業後に再発したときの保証やフォローがあるか
夜間・休日の割増料金の有無

こうした項目を事前に確認しておけば、複数の業者を比べるときの判断材料になるはずです。金額に納得できないときは一社だけで決めず、複数の業者から相見積もりを取るのも有効な方法です。

節水用にタンクへ入れたペットボトルが原因になりますか？

原因になることがあります。

水道代の節約を目的に、水を入れたペットボトルなどをタンクに入れる方法が知られています。ただし、これがタンク内で浮き球や鎖、フロートゴムといった部品の動きを妨げると、給水や排水がうまく切り替わらず、かえって水が止まらなくなることも。節水のつもりが逆効果になってしまうわけです。

タンク内で水が止まらない不具合が起きたときは、まずこうした異物が入っていないかを確認し、入っていれば取り出してみてください。節水したいときは、はじめから節水機能を備えた便器や、専用の節水部品を使うほうが、トラブルを招かずに水量を抑えられます。

ボールタップやフロートゴムは何年くらいで交換が必要ですか？

部品によって目安は異なりますが、いずれも消耗品です。

ボールタップは、おおよそ10〜15年を目安に交換が必要になるとされています。フロートゴムなどのゴム部品は、7年以上の使用で劣化している可能性があるとされ、硬化やひび割れですき間ができ、水漏れの原因になりがちです。

設置から10年以上が経過したトイレで不具合が出たなら、特定の部品だけでなく、ほかの部品も寿命が近いと考えておきましょう。同じ不具合を繰り返すようであれば、その都度の修理よりも、まとめた交換が経済的なこともあります。部品の供給がすでに終わっている古いトイレでは、本体ごと交換したほうが結果的に安く済むケースも少なくありません。

トイレタンクの水トラブルは原因の見極めと早めの相談を

トイレタンクの水が止まらない原因は、鎖の絡まりや浮き球の引っかかりのように自分で直せるものから、ボールタップやオーバーフロー管の交換のように専門的な作業が必要なものまでさまざまです。

まずは止水栓を閉めて給水を止め、タンク内の水位を手がかりに原因を絞り込むことが、解決への近道になります。

一方、原因がわからない、部品交換に不安がある、止水栓が固くて回らないといったときは、無理をせず専門の水道業者に任せるのが安全です。水道レスキューPROは、水漏れやトイレのトラブルに対応する水道局指定工事店。出張費・見積もりは無料で、作業前に費用を確認したうえで、依頼するかどうかを判断できます。

気になる症状があるときは、早めの相談が、被害も費用も最小限に抑えることにつながります。

トイレタンクの水が止まらない原因は？自分でできる確認方法と業者に頼むべき状況を解説